Les tombeaux saadiens sont la nécropole royale de la dynastie saadienne, qui a régné sur le Maroc au XVIe siècle et pendant la première moitié du XVIIe. Ils se trouvent dans la Kasbah de Marrakech, adossés à sa mosquée, et abritent les sépultures du sultan Ahmed al-Mansour et de sa famille sous des plafonds de cèdre, des colonnes de marbre de Carrare et des lambris de zellige. Voici leur histoire, qui repose dans chaque salle, ce qu’il faut voir, le tarif officiel et les horaires.
Ce que c’est : la nécropole des sultans saadiens, des XVIe et XVIIe siècles, aujourd’hui monument du ministère de la Culture.
Tarif officiel : 100 DH pour les adultes étrangers et 30 DH pour les Marocains et les résidents (à titre indicatif, susceptible de changer).
Horaires : de 9 h à 17 h, selon le site de billetterie du ministère.
Où : dans le quartier de la Kasbah, à côté de la mosquée de la Kasbah, à environ 900 mètres à vol d’oiseau de la place Jemaa el-Fna.
Histoire des tombeaux saadiens
Tout commence par une seule tombe. Le sultan Mohammed ech-Cheikh meurt en 1557 et son fils Abdallah al-Ghalib élève sur sa sépulture une petite coupole, à côté de la mosquée de la Kasbah bâtie par les Almohades à la fin du XIIe siècle. Ce premier édifice porte aujourd’hui le nom de mausolée de Lalla Messaouda.
Celui qui en fait une véritable nécropole royale, c’est Ahmed al-Mansour. Monté sur le trône en 1578, au lendemain de la bataille d’Oued el-Makhazine, dite aussi bataille des Trois Rois, il est aussi le sultan qui a fait construire le palais El Badi. Pendant son règne, jusqu’en 1603, il agrandit et décore le mausolée de son père, où reposent aussi sa mère, Lalla Messaouda, et son frère. D’après Archnet, il ajoute entre 1591 et 1603 un second mausolée, plus vaste, à trois salles, destiné à sa propre sépulture.
Après la fin de la dynastie saadienne, au milieu du XVIIe siècle, le site reste utilisé. Archnet date de 1677 la fermeture de son accès, mais la salle du mihrab reçoit ensuite des tombes alaouites, dont celle du sultan Moulay Yazid, mort en 1792. En 1917, le service des Beaux-Arts et des Monuments historiques de l’époque recense et restaure l’ensemble et aménage un accès aux deux bâtiments, comme le rappelle le panneau du ministère de la Culture sur place.
Qui est enterré dans les tombeaux saadiens ?
Les tombes ne sont pas toutes au même endroit. Chaque bâtiment correspond à une étape de l’histoire familiale, et la frise le montre bien : les premiers Saadiens dans l’ancien mausolée, al-Mansour et ses successeurs dans la salle des Douze Colonnes, puis un sultan alaouite dans la salle du mihrab.
- 11557Mohammed ech-Cheikh, père d’al-Mansour : la nécropole est née sur sa tombe
- 21574Abdallah al-Ghalib, son fils, qui éleva la première coupole
- 31591Lalla Messaouda, mère d’al-Mansour
- 41603Ahmed al-Mansour, au centre de la salle
- 51627Moulay Zidane, fils d’al-Mansour
- 61631Abd al-Malik II, fils de Zidane
- 71655Mohammed ech-Cheikh es-Seghir, fils de Zidane
- 81792Moulay Yazid, sultan alaouite
Année du décès de chacun. Liste partielle : l’enclos abrite bien d’autres tombes, surtout dans le jardin. Sources : panneau du ministère de la Culture sur place, Archnet, Gaston Deverdun (1959) et Xavier Salmon (2016). Dessin original d’experiumorocco.com/.
En plus de ces sépultures principales, le jardin est rempli de tombes plus simples, couvertes de zellige, qui appartiennent à des membres de la cour et de la famille.
Que voir aux tombeaux saadiens
L’enclos est petit : selon Archnet, le jardin clos mesure environ 85 mètres sur 25. On y trouve deux bâtiments, le mausolée d’al-Mansour et ses trois salles, et celui de Lalla Messaouda.
La salle des Douze Colonnes
C’est la salle centrale du mausolée d’al-Mansour, et la plus célèbre : une pièce d’environ 10 mètres de côté pour 12 de haut, selon Archnet. Au centre reposent le sultan Ahmed al-Mansour et trois de ses successeurs. Une coupole s’appuie sur douze colonnes en marbre de Carrare, et les galeries qui entourent le carré central sont couvertes de coupoles à muqarnas et d’un plafond en bois de cèdre peint et doré.
Les murs sont revêtus de zellige aux entrelacs polygonaux jusqu’à deux mètres environ, couronnés de frises coraniques, l’une en céramique excisée, l’autre en stuc. Regardez comment les trois registres se superposent : faïence en bas, stuc au milieu, cèdre en haut.
La salle du mihrab
C’est la première des trois salles, et elle servait d’oratoire. Son mihrab, la niche qui indique la direction de la prière, est couvert de muqarnas, et son arc brisé outrepassé repose sur quatre demi-colonnes de marbre gris encadrées de quatre colonnettes semblables. Aucun Saadien n’y a été inhumé : la salle n’a reçu que des tombes alaouites, dont celle de Moulay Yazid.
La salle des Trois Niches
C’est la troisième salle du mausolée d’al-Mansour, de l’autre côté de la salle des Douze Colonnes. Le panneau du ministère souligne son décor très riche, dans la lignée du reste de l’édifice.
Le mausolée de Lalla Messaouda
C’est le bâtiment le plus ancien : la coupole qu’Abdallah al-Ghalib a élevée sur la tombe de son père. Al-Mansour l’a agrandie d’une grande salle et de deux loggias, pour en faire un pavillon carré d’une dizaine de mètres de côté couvert de tuiles vertes, selon Archnet. Y reposent Mohammed ech-Cheikh et Lalla Messaouda, mère d’al-Mansour, qui lui donne son nom.
Lire le décor
Sur une petite surface, les tombeaux saadiens réunissent les grands métiers de l’architecture marocaine : le marbre des colonnes et des tombes, le zellige des sols et des lambris, le stuc sculpté des arcs et des murs, le cèdre sculpté et peint des plafonds et des auvents. Beaucoup d’historiens de l’art y voient l’un des sommets de l’art saadien.
Le jardin et ses tombes de zellige
Entre les deux bâtiments s’étend le jardin, avec ses arbres, ses rosiers et des dizaines de tombes au ras du sol couvertes de zellige. C’est le moment le plus calme de la visite, et le meilleur pour observer la variété des motifs géométriques.
Tarifs et horaires des tombeaux saadiens
Les tombeaux saadiens relèvent du ministère de la Culture. Voici les tarifs affichés sur son site officiel de billetterie :
| Visiteur | Adulte | Enfant (7 à 13 ans) |
|---|---|---|
| Étranger | 100 DH | 50 DH |
| Marocain ou résident | 30 DH | 10 DH |
Tarifs indicatifs, susceptibles de changer. Entrée gratuite pour les Marocains le vendredi et le premier jour des fêtes nationales et religieuses.
Le billet s’achète au guichet ou sur la plateforme officielle du ministère de la Culture, qui indique des horaires de visite de 9 h à 17 h.
Certains sites se présentent comme « officiels » et revendent le billet plus cher. La seule plateforme publique de vente est celle du ministère de la Culture, sur le domaine minculture.gov.ma.
Les tombeaux saadiens sont-ils ouverts après le séisme de 2023 ?
Oui. Selon l’agence officielle MAP, les tombeaux saadiens ont résisté au séisme du 8 septembre 2023 avec des dégâts partiels, fissures et effondrements localisés, et ils se visitent normalement. Vous pouvez toutefois croiser un échafaudage dans l’une des salles pour des travaux de conservation.
Conseils pour visiter les tombeaux saadiens
- Y aller : les tombeaux sont dans le quartier de la Kasbah, au sud de la médina, à environ 900 mètres à vol d’oiseau de la place Jemaa el-Fna. On y entre par un passage étroit entre les murs.
- Quand : tôt le matin, il y a en général moins de groupes. Aux heures d’affluence, une file d’attente se forme devant la salle des Douze Colonnes, car on regarde les salles depuis le seuil.
- Durée : l’enclos est petit, la visite est donc courte ; c’est surtout l’attente devant les salles qui varie.
- Respect : c’est une nécropole royale, avec les tombes de sultans et de leurs familles. Parlez à voix basse et restez derrière les balustrades.
- Avec un guide : dans la médina exercent les guides officiels de villes et de circuits, encadrés par la loi 05-12. Notre visite guidée de Marrakech passe par les tombeaux saadiens.
Les tombeaux se combinent facilement avec les autres monuments du sud de la médina : le palais El Badi est à environ 300 mètres et le palais de la Bahia à moins d’un kilomètre. Notre guide que faire à Marrakech présente le reste de la ville. Ce guide fait aussi partie de notre série sur les monuments du Maroc, avec la mosquée Hassan II de Casablanca et la médersa Cherratine de Fès.
Questions fréquentes sur les tombeaux saadiens
Quel est le prix d’entrée des tombeaux saadiens ?
Selon le tarif officiel : 100 DH pour les adultes étrangers et 50 DH pour les enfants de 7 à 13 ans ; 30 DH et 10 DH pour les Marocains et les résidents. Ces prix sont indicatifs.
Quels sont les horaires des tombeaux saadiens ?
Le site de billetterie du ministère de la Culture indique de 9 h à 17 h. Mieux vaut vérifier les jours fériés et pendant le ramadan.
Où acheter les billets ?
Au guichet ou sur la plateforme officielle du ministère de la Culture, e-services.minculture.gov.ma.
Qui est enterré dans les tombeaux saadiens ?
Le sultan Ahmed al-Mansour et trois de ses successeurs dans la salle des Douze Colonnes ; son père, Mohammed ech-Cheikh, et sa mère, Lalla Messaouda, dans l’ancien mausolée ; et des tombes alaouites, dont celle de Moulay Yazid, dans la salle du mihrab.
Combien de temps faut-il pour la visite ?
Peu de temps : l’enclos est petit. Ce qui allonge le plus la visite, c’est la file d’attente devant la salle des Douze Colonnes.
Les tombeaux saadiens sont-ils ouverts après le séisme ?
Oui. Ils ont subi des dégâts partiels en 2023, selon la MAP, mais se visitent normalement. Un échafaudage peut occuper l’une des salles.
La visite vaut-elle le détour ?
Oui, surtout si l’artisanat marocain vous intéresse : la salle des Douze Colonnes est l’un des plus beaux exemples du décor saadien, avec marbre, cèdre, stuc et zellige réunis dans une même pièce.
Sources
- Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication : Tombeaux Saadiens, billetterie et tarifs.
- Ministère de la Culture : panneau d’information « Tombeaux Saâdiens » sur le monument.
- Archnet (MIT et Aga Khan Trust for Culture) : Qubur al-Sa’diyyin.
- Portail national du Maroc (MAP) : Marrakech prend à bras-le-corps la réhabilitation post-séisme de ses monuments historiques (septembre 2025).
- Gaston Deverdun, Marrakech, des origines à 1912, 1959.
- Xavier Salmon, Marrakech. Splendeurs saadiennes, 1550-1650, 2016.
